Ho una domanda. Vivo in Scozia e ho chiesto ai costruttori di fare il mio vialetto, circa 60 metri quadrati. È un vialetto dove parcherò le 2 jeep che ho, con un peso totale di circa 6 tonnellate. Questi costruttori mi hanno detto che stanno per scavare circa 40-50 cm, metti il tipo hardcore di 20 cm di tipo 1, quindi la sabbia dura da 10 cm, quindi una sabbia morbida di 10 cm e infine posa i blocchi o le lastre. Secondo loro il vialetto sarà molto solido e non affonderà. Hanno detto che questo è il modo in cui fanno tutti qui in Scozia.
Così ho avuto un’occhiata nel piccolo villaggio in cui vivo e ho notato che quasi tutti i passi cardi dove le persone guidano e lasciano le loro macchine, stanno affondando, puoi vedere abbastanza “onde” fatte dal peso delle macchine.
Così ho chiesto alcuni miei amici in Italia (sono italiano) e hanno detto che i passi carrai devono essere fatti in questo modo: scavare 20-22 cm metti una rete pesante come quella che usi per i soffitti , quindi versare 12-15 cm cemento e dopo un paio di giorni detengono i blocchi / lastre usando un mix di cemento e calce. Il vialetto non si muoverà mai per 100 anni!
hanno detto che potevo fare come nel primo esempio se non sarei andato avanti e indietro con le auto ogni giorno. Per favore, dammi suggerimenti perché il tutto il resto mi sta guidando dadi … Grazie mille
Risposta 1, Autorità 100%
Il passo più importante è la “base”. Qui, scaviamo per circa 12 “, quindi compatto il terreno esistente (il tuo prodotto finito è buono come la tua base), quindi installare 10” di ghiaia frantumata (non round rock) che è uniformemente classificata da 2 “” fino alle multe (sabbia), quindi installare un corso di livellamento di roccia tritata da 3/4 “che è classificata uniformemente alle multe e quindi posizionare il corso” usura “in cima. (Ovviamente ogni strato è compattato come è installato.) Il corso di usura Può essere pavimentazione asfalta, lastra di cemento, lastra di cemento armato, lastre di pietra, borditrici, ecc.
La compattazione può essere con il tampimento manuale, ma è meglio con un manomissione meccanico.
Utilizziamo il rock schiacciato per la base perché “si blocca” insieme ed è più economico che rendere il corso di usura più spesso.
Tutte le superfici di guida si risolveranno. La chiave è di spezzarlo in modo che le crepe non siano notate. Lo facciamo usando lastre con “giunti di controllo”. Quindi, quando ogni lastra si stabilisce, le crepe sono piccole e “progettate” nella superficie.
Hai menzionato l’installazione di “lastre”. Quindi, se usi la lastra di calcestruzzo (con o senza rinforzo) è necessario dividerlo in “lastre” con giunti di controllo ogni 15 “sul centro ogni modo per lastre di cemento non rinforzate e 25 ‘sul centro per lastre rinforzate. (Assicurati di fermare il rafforzamento dal passare attraverso le articolazioni anche.) La lastra rinforzata è buona perché “spanterà” punti morbidi e non hanno un accordo differenziale, ma il rinforzo e la posizione delle articolazioni di controllo devono essere progettate da un professionista .
Se usi lastre più piccole, forse qualcosa che potrebbe essere raccolta da 1-2 persone, allora ogni lastra si muoverà, si muoverà, ecc., Ma non essere tenuta in linea e mostra un insediamento più differenziale.
Se stai solo costruendo un paio di bancarelle di parcheggi, avrei il mio appaltatore installare la base della ghiaia e compatta e poi si fermano e ti fermi e ti permette di parcheggiare per un paio di settimane. Questo prenderà la maggior parte dell’insediamento. Quindi, l’appaltatore potrebbe diffondere un sottile strato di ghiaia a livello tutto su e quindi installare il corso di usura.
Cosa usiamo non è necessariamente ciò che dovresti usare, perché potrebbe non essere disponibile senza un costo eccezionale. Tuttavia, i principi sono gli stessi: 1) suolo compattato, 2) buona base rocciosa, e 3) corso di usura del suono ben posizionato.
Assicurati di avere un buon drenaggio e il tuo disco / lastra sarà lì più a lungo di te … forse finché il modo appiano.
Risposta 2
So che puoi evitare crepe nel cemento eseguendo giunti profondi dove cambia l’elevazione e ogni pochi metri su un terreno pianeggiante. Il calcestruzzo si rompe ancora, ma lo fa nelle giunture dove non è evidente. Questo dovrebbe aiutare anche con qualsiasi tipo di movimento della lastra. La forza della lastra versata o miscelata a mano dipende dalla quantità di armature e reti. Ho sempre visto una grande quantità di entrambi usati in California, dove costruiamo per i terremoti. È anche importante avere il giusto mix di sabbia, roccia e cemento. Puoi chiamare l’impianto che lo produce e dovrebbero essere in grado di consigliarti come a ciò di cui hai bisogno per dove sei e cosa stai facendo. L’unica altra cosa sarà che sia livellato per cominciare. Questo viene fatto con un bastoncino {2 per 4} preferibilmente uno che arriva da un capo all’altro.
Risposta 3
D’accordo sul fatto che un clima diverso fa una grande differenza. In Alberta otterremo gelo profondo 6-8 piedi su aree in cui non è rimasta neve.
Le strade rurali qui sono in gran parte sterrate. Ci sono strade asfaltate tra le città. Quando ho visitato il Regno Unito ho notato che molte strade erano lastricate lì dove qui sarebbero state ghiaia. È possibile che le superfici stradali in ghiaia non funzionino in climi piovosi. Le strade sterrate qui vengono riqualificate a intervalli regolari (4-8 volte l’anno) per rimuovere le buche e ristabilire la chioma.
Qui ci sono vari modi per fare le unità.
R: Cemento.
Scavare nel sottosuolo indisturbato. Riempire con schiacciamento stradale (calcare frantumato – qualunque cosa passi attraverso uno schermo da 3/4 “- a volte chiamato 3/4 in basso. Imballare meccanicamente ogni 4 pollici. Ricoprire con 4 pollici di cemento, di solito con barre di armatura e rete. Le crepe sono circa ogni 8-10 piedi. Questo è di gran lunga il metodo più comune utilizzato nelle città.
B: Ghiaia
Come prima, rimuovere il terriccio fino al sottosuolo indisturbato. Se sei a buon mercato, inizi con un piede di “river run”. Questa è roccia rotonda dalla cava di ghiaia più vicina. Non schiacciato, ma solitamente schermato a 3 o 4 pollici. Non necessita di imballaggio. Questo è sormontato da 6″ di schiacciamento stradale e imballato.
Questo tipo di superficie richiede una manutenzione occasionale. Di solito devo acquistare e spalmare 20 metri cubi di sterrato ogni 6-10 anni. (400 piedi di corsia che si estendono su un parcheggio di 30 x 70 piedi.
C: Asfalto
A volte lo vedi quando le strade sono asfaltate nel quartiere. Non comune.
D: Pavimentatori
Queste sono spesso pietre ad incastro a zigzag. La preparazione è simile a quella del cemento, ma l’ultimo strato di frantumazione stradale è ricoperto di sabbia da costruzione, che viene poi compattata. I finitrici sono impostati questo. Lo stampo per finitrice lascia delle protuberanze sul bordo inferiore che le distanziano di circa 1-2 mm. La sabbia di finitura viene spazzolata per riempire gli spazi.
L’aspetto negativo sia delle finitrici che della ghiaia è la vegetazione. Nessuno dei due è a prova di erba. Gli agenti chimici o una torcia sono i più efficaci per mantenere un aspetto ordinato.
E: Un metodo che ho visto solo poche volte: usa i blocchi di brezza invece delle finitrici. Un blocco di brezza ha uno spessore di 4 pollici per 12 x 12 e presenta uno schema di fori. Il blocco ha il 50-60% di fori. È fatto dello stesso tipo di miscela del blocco da costruzione in cemento, a volte con una finitura più fine.
La superficie è preparata come per le finitrici. Questi blocchi sono disposti in piano, con uno spazio compreso tra 1/2″ e 3/4″ che separa i blocchi. Gli spazi e le buche sono riempiti con terriccio e seminati con erba corta. Questo resisterà al traffico leggero. I blocchi impediscono al traffico di comprimere il terreno fino al punto in cui l’erba non cresce.
Risposta 4
il modo giusto di fare il tuo vialetto dipende da alcune cose, ma principalmente dall’acqua e dal freddo. in Scozia, le zone costiere avranno più pioggia, ma meno freddo. nell’entroterra o negli altopiani, avrai meno pioggia (e neve) ma più freddo, e quindi una maggiore penetrazione del gelo.
Ho riscontrato questo problema qui nell’Ontario meridionale per decenni. è quasi sempre interamente basato su appaltatori inesperti che mettono cose che non capiscono davvero. ricorda, per molti appaltatori, la loro garanzia è solo il tempo necessario al tuo assegno per sdoganare la banca.
quando costruisci un vialetto come stai descrivendo, hai tre problemi che creano i solchi che non vuoi.
il primo è la fluidità del terreno al di sotto del vialetto. acqua, cicli di congelamento/scongelamento e carico verticale provocano tutti un cedimento del terreno in modo simile in modo tale che le aree ad alto carico (dove si trovano gli pneumatici) affondino più di altre aree. questo è il motivo per cui il tutto viene scavato e sostituito con ghiaia grossolana. aiuta a consentire il drenaggio (mancanza d’acqua significa meno fluidità al terreno), aiuta a distribuire il carico (i pneumatici spingono verso il basso su una piccola area di contatto, ma la ghiaia distribuisce il carico orizzontalmente attraverso la base proporzionalmente alla profondità della letto di ghiaia)
il secondo è la quantità di precipitazioni che ricevi e quanto gela. più pioggia ottieni, più “lubrificante” c’è nel terreno, nella ghiaia e tra i selciati. tutto questo contribuisce a far muovere le cose, che è ciò che rende i solchi. se si imposta solo la pavimentazione sulla sabbia, massimizza il drenaggio, ma lascia che l’acqua penetri sotto il vialetto. se non è adeguatamente inclinato o drenato, l’acqua si lubrifica e, a basse temperature, si congela. il congelamento è il più grande distruttore di vialetti poiché le pressioni meccaniche dovute alla formazione di ghiaccio sono enormi e possono spostare le cose a grandi distanze. se metti il vialetto in cemento (come suggerisce il tuo amico italiano), deve essere ben drenato e ben progettato/rinforzato. manterrà l’acqua fuori meglio, ma nel tempo man mano che piccole fratture e mancanza di tenuta lasciano entrare l’acqua sempre di più, otterrai una maggiore permeazione dell’acqua. ma ora non ha dove drenare (poiché il cemento non è poroso come lo è la ghiaia) e causerà più danni se si congela rispetto a quanto farebbe con la sola ghiaia. questo approccio va bene in zone calde come l’Italia mediterranea o la California meridionale, ma è molto costoso farlo correttamente in zone fredde o fredde e umide come la Scozia.
il terzo è il rinforzo meccanico. questo è un passaggio spesso omesso che molti appaltatori meno qualificati omettono. con l’aggiunta di tessuti leganti metallici, o preferibilmente polimerici fibrorinforzati, nelle giuste modalità e in più strati, si possono legare orizzontalmente gli aggregati di base. questo può sembrare controintuitivo, ma legare la base orizzontalmente elimina quasi del tutto il problema di solco che vuoi evitare. poiché impedisce alla base di muoversi su scala microscopica, impedisce anche il movimento verticale del particolato. il che significa niente solchi. tuttavia, deve essere fatto bene e con i geotessili giusti. non è solo tessuto di erba dal negozio di giardinaggio locale. qualcuno con esperienza con questi sistemi nella tua area specifica sarà la scelta migliore in quanto conoscerà i tessuti disponibili e come interagiscono con gli aggregati di provenienza locale.
una soluzione davvero semplice è quella di assumere un ingegnere indipendente per progettare l’area di parcheggio. specificheranno esattamente cosa costruire e come farlo. quindi qualsiasi paesaggista knucklehead può installare le parti. otterrai una lastra migliore, impareranno il modo giusto per farlo e tutti saranno felici. potrebbe costarti un paio di migliaia di dollari in più, ma ne vale la pena se la lastra rimane piatta per 30 anni.
