Ho un apparecchio fluorescente che accetta i tubi. Il reattore fluorescente è andato a male, o voglio passare all’ultimo. Come seleziono il reattore corretto per il mio apparecchio?
Risposta 1, autorità 100%
Si identifica il tipo di tubo, quindi la zavorra.
Il proiettore decide il tubo
L’apparecchio e i suoi portalampada decideranno la dimensione del tubo che puoi usare. All’interno di ciò, potresti avere una certa flessibilità.
Inizia guardando il dispositivo. Guarda la lunghezza e la forma del tubo e le prese del portalampada. Spesso è del tutto ovvio, come gli onnipresenti tubi lineari bi-pin T12 o T8 da 48″. O lo è? Quel tubo da “48” potrebbe effettivamente essere un tubo T5 da 46″, e ho anche ho visto troffer da soffitto 2’x4′ con lampadine a forma di U.
Hai ancora alcune opzioni. Ad esempio, la maggior parte degli apparecchi che utilizzano tubi lineari T12 si adattano anche a tubi lineari T8 e viceversa, e spesso ci saranno anche “tubi” LED disponibili in quelle dimensioni. Sono disponibili anche portalampade per apparecchi T12/T8 con prolunghe per adattarsi ai tubi T5 più corti.
Tubi a 1 pin vs. 2 pin. In tubi di oltre 4 piedi, guarda attentamente le estremità. Alcuni hanno un singolo perno (un “nocciolo”) su ciascuna estremità del tubo. Altri hanno una modanatura in plastica con 2 perni. Questi ultimi sono “high-output” (HO) o “very high-output” (VHO) e richiedono reattori diversi.
T12 contro T8. Il vecchio tubo T12 (diametro 1,5″) è obsoleto. La maggior parte delle misure T12 ha un equivalente T8 (1″ diametro) che si innesta direttamente, ma non è elettricamente compatibile. È necessario utilizzare un reattore T8. I T8 sono più piccoli, più efficienti e producono più luce: spesso tre T8 possono sostituire quattro T12. (oppure puoi semplicemente usare quattro T8 e avere più luce.)
T5. T5 è ancora più sottile a 5/8″. Non ha preso piede negli Stati Uniti e gli apparecchi e le lampadine sono costosi. La selezione è limitata. Non sono compatibili con i pin e sono più corti. Ecco perché T5 portalampade di conversione per 4 piedi gli apparecchi hanno un’estensione su di essi.
Tubi di ricambio LED. Questi sono in genere la forma di un tubo fluorescente lineare T8 e si innestano negli apparecchi T8 o T12. Hanno meno lumen, ma illuminano solo un lato del tubo. La luce esce perpendicolarmente ai pin, il che funziona alla grande nella maggior parte dei dispositivi, ma potrebbe essere un problema in alcuni. Gli emettitori a LED sono molto resistenti; l’anello debole sono gli alimentatori elettronici, soprattutto su unità economiche, che potrebbero non durare nemmeno quanto un tubo fluorescente!
Dimensioni dei tubi o prese stravaganti. Alcune dimensioni dei tubi offrono solo una scelta limitata di tubi.
Temperatura del colore Al giorno d’oggi, puoi ottenere tubi fluorescenti o LED con qualsiasi temperatura di colore desideri, incluso il nero. Da 3000k alogena a 6500k blu diurna. I colori fluorescenti tradizionali sono 4100K.
Indice di resa cromatica (CRI) Indica quanto realistica la luce appare all’occhio umano. Un CRI migliore è una boccata d’aria fresca. Le lampade fluorescenti più vecchie hanno 75 CRI o peggio. Oggi, 80 CRI sono obbligatori (più alti per i T12) e 90 tubi CRI sono prontamente disponibili per $ 2,50/tubo. Si possono avere anche 98 CRI. I LED non sono vicini a questi numeri, almeno non a prezzi convenienti per i consumatori.
Il tubo decide la zavorra
Una volta che conosci il tubo che stai utilizzando, devi trovare un reattore elencato per pilotare quel tipo, lunghezza e potenza di tubo. Oltre a ciò, potresti avere la libertà di fare alcune scelte. Innanzitutto, il tipo di reattore ha molto a che fare con le prestazioni della lampada e quanto dureranno. La maggior parte dell’usura di una luce fluorescente dipende da come è stata avviata.
I reattori magnetici sono obsoleti e non li vedrai tranne che per l’illuminazione di dimensioni dispari, speciali o HID (vapore di mercurio, ecc.), nel qual caso sei bloccato con loro. Questi ronzio, sfarfallio a freddo e sfarfallio tutto il tempo per alcune persone. Suppongo che preferiresti avere un moderno reattore elettronico che sia silenzioso, funzioni a freddo e non sfarfalla.
I reattori ad avvio istantaneo collegano 1 filo a ciascuna estremità del tubo. Alcune taglie hanno solo 1 perno e sono costruite extra-robuste per sopportare le partenze ruvide di una zavorra ad avvio istantaneo. Tubi a 2 pin, non tanto.
I reattori ad avvio rapido hanno una “sequenza di avvio” fissa in cui preriscaldano i filamenti in ciascuna estremità del tubo. (ecco perché ogni estremità ha 2 pin e 2 fili che vanno a ciascuna estremità del tubo). Impiegano un secondo per iniziare, ma sono molto più facili sui tubi.
I reattori ad avvio programmato dispongono di sensori per preriscaldare il tubo fino a quando non è effettivamente pronto per l’avvio. Questo varia in base alle condizioni, quindi possono impiegare diversi secondi per avviarsi al freddo gelido, ad esempio. Sono più facili sul tubo.
Tubi di ricambio a LED: “Plug-n-Play” sono progettati per funzionare con un vecchio reattore fluorescente in posizione. Il tono di vendita è quello di “risparmiarti la fatica” di rimuovere il vecchio ballast, solo un problema: tra i tipi di ballast sopra citati, ne richiedono uno specifico. Quindi potresti dover aggiungere una zavorra e, peggio ancora, mantenere quella zavorra per sempre. Terribile!
Tubi di ricambio per LED: i tipi “a filo diretto” richiedono di bypassare/rimuovere il reattore e di collegare l’alimentazione a 120 V direttamente ai portalampada. Se hai le capacità per cambiare una zavorra, puoi gestirlo. Alcuni tubi LED richiedono 120 V alle estremità opposte del tubo. Altri lo vogliono sui 2 perni a un’estremità del tubo, nel qual caso fai attenzione ai “portalampade in cortocircuito”. Più sotto.
L’importantissima scheda tecnica del ballast ti dirà esattamente quali combinazioni di tubi può guidare il ballast. Molti possono guidare diverse dimensioni. Inoltre, alcuni reattori sono in grado di alimentare 1 o 2 lampadine; se una lampadina è assente, funzionano ancora bene. Tutto questo è nella scheda tecnica, insieme ad altre cose.
Fattore di zavorra indica la forza con cui il ballast spinge i tubi. Un fattore di zavorra di 1,00 significa luminosità “normale” per quel tipo di tubo. Possono overdrive a 1,10 o underdrive a 0,90, 0,74 o anche meno. Quando un professionista progetta l’illuminazione di un impianto, “specifica” il fattore di zavorra come parte del piano di illuminazione generale.
Fattore di potenza descrive in che modo il reattore assorbe energia dalla linea in modo non uniforme. 90% + è buono. Non usare molto più basso di quello; un fattore di potenza scarso richiede che il filo porti più corrente, anche se la luce non la utilizza. Ad esempio una luce da 100 W con un fattore di potenza del 25%, necessita di cablaggio per 400 W di assorbimento di potenza, quindi solo 3 di quelli su un circuito da 1440 W invece di 14.
Reattori ad avvio istantaneo rispetto ad altri tipi
I reattori ad avvio istantaneo sono cablati in modo molto diverso. Ciò richiede alcune regolazioni, in particolare nei portalampada.
Istantaneo in un apparecchio cablato per magnetico/rapido/programmato. In questo caso, troverai 2 fili provenienti da ciascuna estremità di ciascuna lampada. In genere una coppia di questi fili è comune a tutte le lampade (solitamente gialla). Basta unire i 2 fili al filo singolo proveniente dal ballast.
Rapido/programmato/LED in un apparecchio cablato per l’avvio istantaneo I reattori rapidi o programmati (o alcuni LED a filo diretto) necessitano di 2 fili a ciascuna estremità del tubo. L’apparecchio, cablato per un reattore ad accensione immediata, ne avrà uno solo. I fili non possono essere uniti; entrambi questi fili dovranno andare ai portalampada. Il problema è che è probabile che siano portalampade in cortocircuito.
Portalampade in cortocircuito. La maggior parte dei tubi ha 2 pin, quindi i portalampada hanno 2 pin. Ma i reattori ad avvio istantaneo ne usano solo uno e li vogliono collegati insieme. Gli apparecchi costruiti per reattori ad avvio istantaneo spesso usano una brutta bestia chiamata “shorting portalampada”, che cortocircuita internamente i due perni. Fai attenzione a questi, spesso hanno una “S” stampata su di loro, o solo 2 fori quando ti aspetteresti 4. Non funzioneranno con LED rapidi, magnetici, programmati o con la maggior parte dei fili diretti. I portalampada sono per lo più standard (per lo più!) E puoi acquistare ricambi comuni online o dalla scatola grande per meno di un dollaro ciascuno.
Suggerimenti
I reattori sono generalmente di dimensioni standard. A volte il vecchio reattore sarà più corto o più lungo. Ma di solito, l’apparecchiatura è impostata per prendere l’altra dimensione di reattore, utilizzando uno slot di montaggio diverso o spostando la vite di montaggio.
Non lasciarti spaventare dalla complessità. Può essere un nido di cavi. Collegare prima l’estremità “comune” dei portalampade; quindi agganciare l’altra estremità di ogni singola lampadina; e infine collegare l’alimentazione CA (nero/bianco). Ricordarsi di scollegare o, se non è possibile scollegare, aggiungere una disconnessione come descritto di seguito.
Risparmia lunghezza extra. Il cablaggio interno è speciale. È 18 AWG, ma non è il cavo del termostato: è isolato per 600 V a causa dell’alta tensione delle lampade fluorescenti. È difficile trovare questo cavo, e quando lo fai, è costoso. Pertanto, non ho fretta di tagliare la lunghezza in eccesso – non riesco a ottenere il filo sostitutivo!
I dadi per cavi per il cavo tipicamente 18 AWG all’interno di un apparecchio fluorescente dovrebbero essere appropriati alla dimensione: io uso la dimensione “blu” ed è bene legare 14-18 AWG o fino a quattro 18 anni insieme.
Cavo di alimentazione più lungo, è il momento. Alcuni apparecchi fluorescenti hanno cavi da sei pollici (15 cm). Compro cavi da 10 piedi (3 m) da McMaster-Carr per $ 4 ciascuno e l’aggiornamento. Utilizzare sempre spine a 3 poli; molti ballast hanno bisogno di terra.
Infissi cablati? Scollegare le spine! Il codice elettrico nazionale degli Stati Uniti ora richiede che quando si effettua la manutenzione di un apparecchio fluorescente cablato, si aggiunge anche un scollegare la spina sulla linea di alimentazione. Questo è solo allentato nel cablaggio. Spegnere l’alimentazione quando si esegue questa operazione! Ma non devi fare tutto il resto al buio: una volta montato lo scollegamento, puoi riattivare l’alimentazione. Questo è il punto.
Tirare la catena? Metti una disconnessione su di esso! Quando tiro i coperchi delle zavorre, spesso penzolano dai fili a un interruttore a strappo. Ho messo una disconnessione del reattore su quelli, in particolare il tipo ideale arancione, che si disconnetterà liberamente se lo lasci cadere. Ora non strappa i fili!
Se un dispositivo con interruttore a parete ha una catena di trazione e 2 reattori, posiziona la catena di trazione su un solo reattore. Quindi puoi cambiarlo in alto e in basso.
Risposta 2, autorità 25%
In genere utilizzo il cercatore di specifiche Universal Lighting Technologies.
Se disponi del numero Universal (Universal è un marchio di reattori sostitutivi di terze parti) di solito puoi utilizzarlo per fare riferimento incrociato ai reattori OEM se il numero OEM è sconosciuto.
Un altro buon metodo è digitare semplicemente il vecchio numero di reattore in una casella di ricerca di Google da solo. La casella di ricerca di Amazon fornirà anche buone informazioni anche se intendi ordinare da un fornitore locale e non ordinare da Amazon.
Probabilmente ordino un reattore dispari una volta alla settimana per un cliente, probabilmente ordino più reattori standard per i clienti più volte alla settimana. Con i due metodi che ho citato sopra. Raramente rimango perplesso o non riesco a trovarlo, con una combinazione di queste 3 ricerche.
Parte del processo decisionale ora dovrebbe includere l’aggiornamento al LED, anche in questo caso gli strumenti Universals possono aiutare.
Risposta 3, autorità 25%
Dipende dall’aggiornamento che cerchi. Come accennato in altre risposte, il LED è in un punto in cui ha molto senso. Quando posso scegliere, preferisco gli apparecchi a LED alle lampadine di ricambio a LED: rimuove alcuni dei compromessi fatti per adattare una luce a LED al fattore di forma di un tipo di lampadina più vecchio.
Per i tubi fluorescenti veri e propri, un facile scambio è da T12 a T8: le lampade standard sono per lo più della stessa lunghezza (a meno che tu non abbia una palla strana, e quindi devi cacciare) e i raccordi dei perni sono gli stessi, quindi hai solo bisogno per scegliere un nuovo ballast che funzioni per il tuo apparecchio (lunghezza/nuova potenza dei tubi e numero di tubi). Se il tuo apparecchio è abbastanza vecchio da avere un “antipasto”, seguirai lo schema elettrico nel nuovo reattore e probabilmente non lo userai. Ma T8 non è “l’ultimo…”
Passare a T5 come sostituzione di lampadine/reattori è più difficile, poiché le lunghezze dei tubi e i pin non corrispondono, ma vengono realizzati strani convertitori/dispositivi estesi. Tuttavia, presta sempre attenzione alla domanda se stai spendendo di più per la conversione di quanto spenderesti per sostituire il dispositivo.
Risposta 4
Sostituirei l’apparecchio con l’ultimo Tecnologia del tubo LED. Per meno di tre volte il costo di un alimentatore sostitutivo puoi avere una luce senza sfarfallio, silenziosa, istantanea on, senza reattore con uno spettro e un’emissione luminosa superiori.
